Pour parvenir à la beauté dépeinte par les poètes et pour séduire les hommes, les femmes du Moyen Age ont recours à certains artifices.

De la littérature de l'époque, il ressort que seuls les riches paraissent satisfaire leur soif de beauté, et les élégantes peuvent passer beaucoup de temps à leur toilette.

A l'époque, la femme se doit d'avoir la peau aussi blanche et immaculée que possible, et certaines femmes s'estimant trop "noires" sont prêtes à tout pour atteindre cet objectif. Elles demandent aux médecins des drogues pour les blanchir, lesquelles souvent font partir la peau en même temps que la "noirceur".

Les élégantes utilisent également des teintures pour leurs cheveux et se parfument.

De même, la femme use de subterfuges quand la jeunesse est passée, car alors elle n'est plus considérée comme attirante.

En outre, la préoccupation de l'hygiène, comme la propreté des mains et des dents, est retrouvée autant dans les traités écrits par les médecins que dans les pratiques populaires.

Les femmes de tous milieux, nobles ou campagnardes, connaissent d'innombrables recettes de beauté pour rehausser leur apparence, au grand dam des clercs et des moralistes qui dénoncent ces pratiques.

Les recettes connues à l'époque, comme celles de "L'ornement des Dames" écrit au XIIIeme siècle, consistent en toutes sortes d'onguents, de crèmes à base de saindoux, d'huile d'olive ou de lait d'amande, mais aussi de lotions à base de plantes macérées ou bouillies, comme la mauve, la violette ou la fleur de sauge.

Pour obtenir la couleur blond roux des cheveux tant recherchée, l'emploi de safran ou de crocus est largement prôné.

La pharmacopée apparaît très étendue, végétale, mais aussi minérale (sel, sel gemme, sel d'ammoniac, orpiment, c'est-à-dire le trisulfide d'arsenic), ou animale (axonges diverses, graisse de boeuf, lézard, sangsues, etc). Certains ingrédients, hautement toxiques, sont utilisés couramment, tels que l'arsenic, mais aussi le mercure ou la céruse à base de plomb.

La plupart des cosmétiques sont fabriqués à la maison, suivant des recettes transmises oralement. Pour autant, il semble que l'apothicaire ait été le pharmacien autant que le salon de beauté de cette époque.

La Vieille du "Roman de la Rose", dans la partie écrite par Jean de Meun à la fin du XIIIeme siècle, donne des conseils aux femmes pour séduire les hommes. Ces conseils traitent aussi bien des différentes parties du corps que de la manière de se vêtir. La femme recourra aux faux cheveux, aux teintures, fards et onguents, afin de mettre en valeur les avantages qu'elle possède ou au contraire cacher ses imperfections.

Ainsi, elle va se décolleter si elle est pourvue d'une gorge appétissante, porter une robe légère si ses épaules sont un peu lourdes, porter des gants ou soigner ses mains si celles-ci ne paraissent pas belles et nettes. Une pièce de toile serrée soutiendra une poitrine un peu tombante. La chaussure cachera un pied laid, une chausse fine une grosse jambe. Si elle a une mauvaise haleine, elle devra se détourner du nez des gens et ne pas parler à jeun. Elle rira la bouche fermée, surtout si ses dents sont mal rangées. Il existe même un art de pleurer.

Au Moyen Age, la beauté féminine, tantôt redoutée, tantôt désirée, représente un objet de phantasme pour les laïcs, comme pour les religieux.

Connaissance du corps féminin au Moyen Age et apparition de la cosmétique dans la littérature :

Jusqu'au haut Moyen Age en Occident, la médecine occidentale repose sur la médecine antique, et le corps féminin est mal connu. 

Après le savoir et le souci d'embellissement de l'Antiquité, on voit réapparaître l'idée des soins de beauté vers la fin du XIIeme siècle, inspirée des nouvelles sources que constituent les textes arabes de Rhazès et Avicenne, traduits à Tolède. L'influence de ces auteurs va entraîner une recherche croissante de l'ornement et l'embellissement, et des chirurgiens français notamment (Henri de Mondeville, chirurgien de Philippe le Bel, et Guy de Chaubac) vont s'intéresser à la cosmétique.

On retrouve des références à la cosmétique dans la littérature médicale à cette période sous forme de recettes, essentiellement pour la peau et les cheveux, avec des formules d'onguents, mais aussi  de dépilatoires, de teintures, etc.

Les premiers ouvrages sont conçus à Salerne. Ainsi le "Catholica magistri Salerni", un traité datant du milieu du XIIeme siècle, et dont le premier livre commence avec un chapitre consacré aux cheveux et les moyens de les faire pousser, de les rendre blonds ou dorés, et de les préparer à recevoir une teinture.

A la même époque est écrit, toujours à Salerne, le "De ornatu mulierum" ("L'ornement des Dames"), qui propose des recettes pour soigner les cheveux et améliorer son teint, pour prévenir les rides et guérir les dartres, blanchir les dents, s'épiler, etc.

On trouve également parmi ces oeuvres le "Régime du corps", d'Aldebrandin de Sienne.

De même, dans sa "Chirurgie", Henri de Mondeville donne des recettes de fards, de dépilatoires, d'onguents, de teintures capllaires, de pommades, de savons et de drogues, destinés à s'embellir et se rajeunir.

Cependant,  même si les médecins s'intéressent au domaine des soins de beauté, ce sujet pose un problème d'importance pour l'époque. En effet, les soins de beauté et le souci d'embellissement sont condamnables d'un point de vue moral et chrétien, car ils sont signes de vanité contre l'oeuvre de Dieu.

Tandis que certains médecins dispensent des conseils aux femmes pour s'embellir et que les poètes vantent les beautés féminines, les Pères et les moines, de la fin du XIIeme jusqu'au XVeme siècle, donnent aux femmes leurs propres conseils dans une littérature didactique et pastorale.

Pour ces derniers, la femme qui se farde, change la couleur de ses cheveux, et cherche à dissimuler les marques de l'âge, ou qui se vêt somptueusement, est une créature qui, à l'instar de Lucifer, prétend améliorer, et donc conteste, l'apparence que le Créateur lui a donné, finissant par se croire capable d'influer sur les lois du temps régies par Dieu seul. Les femmes qui apparaissent dans la société avec un corps orné et fardé passent alors pour subvertir les règles sociales, amenant corruption et désordre dans la communauté. D'ailleurs, le mot fard est issu du verbe médiéval "farser", qui signifie tromper.

Celles qui écoutent les conseils de ces religieux et qui les pratiquent, apprennent peu à peu à s'éloigner des charmes du monde et des désirs du corps pour vivre recluses entre les murs d'une maison ou d'un monastère, dans le but de privilégier la précieuse intériorité de leur âme par rapport à l'extériorité de leur corps, en accord ave l'ordre voulu par Dieu.

Les canons de la beauté féminine au Moyen Age :

La beauté de la femme au Moyen Age est décrite avant tout par les poètes, non pas dans l'objectif de peindre la réalité, mais dans celui de mettre en valeur ce que la femme doit posséder pour provoquer les sentiments qu'ils veulent inspirer par leurs textes. Chez ces auteurs, les canons de la beauté féminine restent les mêmes du XIIeme au XVeme siècle.

La femme idéale aux temps féodaux est dépeinte dans la littérature sous les traits de l'Iseult de Tristan, de la reine Guenièvre, de l'Eve d'Autun, ou encore de la belle Hélène. 

La beauté idéale est celle de la jeunesse, celle de la pucelle. Le corps de la jeune fille symbolise la pureté et la blancheur de l'innocence. La femme, par la suite, n'est plus aussi attirante, tandis que la vieille femme est considérée comme le symbole de la laideur.

Le visage est le siège et la demeure de la beauté. C'est lui qui est découvert, à la vue de tous, sans être caché comme le sont les autres parties du corps.

L'idéal de beauté est clair et blond, alors que les femmes vivent majoritairement en plein air et proches de la nature, et ont donc le plus souvent un teint hâlé.

"Le teint est ce qui se remarque le mieux, celui qui se présente en premier." (Jean Liébault, 1582)

"La beauté parfaite du teint dépend principalement de trois points, à savoir de la vive couleur qui doit être blanche, vermeille, semblable à la couleur de rose incarnate. Secondement, de l'étendue égale, bien vive et polie de toutes parts. Tiercement, de la pureté, netteté, ténuité et transparence du cuir de la face." (Louis Guyon, 1664)

Les cheveux aussi retiennent l'attention, longs, blonds et fauves comme de l'or, ondulés ou frisés.

La blancheur de la peau et la blondeur des cheveux ondulés s'allient à la pâleur du teint, rehaussée par le rose des joues et le vermeil des lèvres. L'éclat des yeux est comparé à celui des étoiles ou des diamants. Les dents blanches et éclatantes ressemblent à de l'ivoire. Les sourcils fins et bruns embellissent un front large et dégagé. Le corps est svelte, élancé, la taille bien prise aux hanches étroites et au ventre saillant, les seins hauts placés, les chevilles fines.

La recherche et les techniques dans le domaine de la lutte anti-âge n'ont jamais été aussi développés et efficaces que de nos jours.

Traitements au laser, injections de Botox, injections de collagène, de micro-implants, injections d'acide hyaluronique, dermabrasion, autant de techniques de médecine esthétique qui sont efficaces mais sources d'effets secondaires et parfois de complications, et qui devront être renouvelées régulièrement.

De même, la chirurgie esthétique permet d'obtenir les résultats que l'on connaît, mais outre le fait qu'elle comporte les risques de l'anesthésie générale, elle peut également être source de complications.

Les risques valent-ils la peine d'être pris, alors qu'il s'agit de s'embellir ? Dans tous les cas, ces méthodes ne font en fait que retarder l'échéance. 

Les produits cosmétiques anti-âge sont nettement plus chers que les autres. Est-ce parce qu'ils sont nettement plus efficaces ?

Un grand nombre de dermatologues dénoncent l'inexistence d'efficacité directe sur les rides de la plupart des composants actifs dits anti-rides des crèmes. Seuls certains produits, les rétinoïdes et les acides de fruits, sont reconnus pour réduire temporairement rides et ridules.

Les "effets visibles" des autres produits ne seraient réellement liées qu'à une amélioration du relief cutané due à l'hydratation de la peau. Les effets annoncés par les fabricants et dans la publicité ne seraient donc souvent que mensonges, car loins des effets spectaculaires promis.

Des études objectives, indépendantes des fabriquants, telle que celle réalisée en 2009 sur les crèmes anti-rides par Consumer Reports en association avec Que Choisir en France, ont révélé que même les crèmes le plus performantes, qui sont d'ailleurs loin d'être les plus chères, ne diminuent la profondeur des rides que de manière très limitée, et les effets ne sont pratiquement pas visibles à l'oeil nu. Les agents actifs pouvant avoir une certaine efficacité sont par ailleurs présent à des doses trop faibles pour être efficaces, sachant que le principal composant des cosmétiques, l'excipient, est composé d'eau, d'huile, de cires et émulsifiants.

Les rétinoïdes :

Les rétinoïdes sont des dérivés de la vitamine A.

Actuellement, seule la vitamine A acide (trétinoïne ou acide rétinoïque) a une efficacité anti-rides démontrée scientifiquement, s'opposant à l'effet néfaste des rayons UV sur la peau. Elle favorise le renouvellement cellulaire cutané, et l'augmentation des fibres de collagène et d'élastine.

A la base traitement de l'acné, il s'agit d'un médicament, qui ne peut être utilisé que sur prescription médicale.

La vitamine A acide s'applique en cures, sous forme de crème de 0,05% à 1%.

L'amélioration commence à se manifester au bout de deux à six mois d'application, et le maximum d'efficacité s'observe après six à douze mois. Son efficacité est démontrée sur les ridules, la rugosité de la peau et les taches pigmentaires. Mais elle possède des effets secondaires, tels des rougeurs, une irritation ou un déssèchement sévère de la peau.De plus, les rétinoïdes ne doivent pas être appliqués pendant la grossesse.

Les autres rétinoïdes (rétinol et rétilnaldéhyde) retrouvés dans la composition de produits en vente libre, n'ont pas d'efficacité comparable à celle de la vitamine A acide, mais is ne présentent pas ses effets secondaires.

Le rétinol est la molécule naturelle de la vitamine A. Il pénètre mal dans la peau, est instable et facilement détruit par les UV et l'eau, et son efficacité en application sur la peau est incertaine. De plus, compte tenu de sa toxicité élevée, les quantités trouvées dans les crèmes en vente libre sont faibles.

Le rétilnaldéhyde est un intermédiaire entre le rétinol et la vitamine A acide. Ses effets pourraient se rappocher de ceux de la vitamine A acide, sans en présenter les inconvénients.

Les produits à base d'acides de fruits, ou AHA :

Ce sont des molécules issues de certains fruits, de la canne à sucre ou du lait, aux effets multiples, dont l'action chimique permet d'améliorer  les altérations de la peau dues au soleil et son aspect.

Les AHA entrent dans la composition de nombreux cosmétiques, pour leur effet exfoliant, c'est-à-dire qu'ils favorisent l'élimination des cellules mortes. 

A des concentrations élevées (de 25 à 70%), les acides de fruits sont utilisés par le dermatologue sous forme de peeling. Leur effet est significatif, mais très irritant.  Par des transformations chimiques, ils augmentent la souplesse et l'élasticité de la peau, hydratent et gomment l'épiderme en favorisant l'exfoliation et en conséquence le renouvellement cellulaire. La peau est alors plus douce, plus lisse et plus lumineuse. Le relief des rides est atténué et le teint éclairci. Toutefois, ils agiront sur les ridules, mais en aucun cas sur les rides profondes.

Pour obtenir un effet perceptible, les cosmétiques aux AHA auront des concentrations comprises entre 4 et 15%. Ils sont vendus en pharmacie et parapharmacie. 

Les concentrations plus faibles (de 2 à 5%), moins irritantes, auront un effet hydratant et exfoliant, mais pas d'efficacité réelle sur le vieillissement cutané.

Les cosmétiques aux acides de fruits seront utilisés en cures de quelques mois, leur effet n'étant pas visible tout de suite. Ils seront à manier avec précaution, avec le conseil d'un dermatologue ou du pharmacien, en commençant un jour sur deux, et on ne poursuivra pas l'application si les signes d'irritation se prolongent au-delà de quelques jours.

Plus la concentration en acides de fruits est élevée, plus l'efficacité est marquée. De même, pour qu'un produit à base de AHA soit efficace, il devra être suffisamment acide (pH de 2 à 4).

Mais plus il sera acide, et plus il sera concentré en AHA, plus le risque d'irritation sera élevé, avec échauffement, rougeurs, picotements et démangeaisons.

Les peaux grasses et mixtes, bien humectées en sébum et naturellement plus épaisses que les peaux sèches, tolèreront mieux les AHA.

Les antioxydants, ou antiradicalaires :

Il s'agit essentiellement de la vitamine C (acide ascorbique) et de la vitamine E (alpha-tocophérol).

Dans l'organisme, ils travaillent en synergie. Leur combinaison est donc plus efficace que chacun séparément.

Notre organisme produit naturellement des antioxydants, et notre alimentation nous en apporte. De ces deux manières, ils sont efficaces par leur capacité de lutter contre les radicaux libres, mais leur efficacité en application sur la peau reste à prouver.

La vitamine C aurait une efficacité sur les rides superficielles, en améliorant la surface de la peau altérée et en la protégeant des effets des UV. Cependant, elle demande une stabilisation particulière et son efficacité est incertaine en application locale.

La vitamine E est également d'une efficacité hypothétique, d'autant plus qu'elle est rapidement détruite par les rayons UV et présente une faible diffusion à travers la peau. Ont peut donc douter de son efficacité en application cutanée.

Les antooxydants sont par définition des substances qui sont destinées au sein des cosmétiques à assurer leur conservation, les préservant de l'oxydation et du rancissement.

Leur efficacité sur la peau a été démontrée chez l'animal, mais elle reste à prouver chez l'homme, les études n'ayant pas été concluantes jusque là.

Cependant, il apparaît dans certaines études que l'application cutanée prolongée (dix-huit mois) d'une association d'antioxydants pourrait réduire les signes de vieillissement photo-induit, en termes d'épaississement de la peau, de perte d'élasticité cutanée et d'apparition des rides.

A ce jour, une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes frais variés au quotidien, évite les carences en antioxydant et reste en conséquence le meilleur moyen de lutter contre les effets des radicaux libres.

Par ailleurs, on se méfiera des supplémentations en antioxydants, leur consommation en grande quantité n'étant pas assurée d'être inoffensive.  

L'utilisation d'hormones, notamment de DHEA, est interdite, et les substances utilisées sont donc d'origine végétale, dont on peut douter de la similitude de leurs effets.

De nouveaux produits contenant du botox ou de l'acide hyaluronique, habituellement utilisés en injection en médecine esthétique pour combler les rides, n'ont en aucun cas des effets comparables à ce type de traitement.

En effet, l'acide hyaluronique dans une crème n'atteint pas le derme, il n'agit donc qu'en surface en attirant l'eau et  améliore ainsi l'hydratation des couches superficielles de la peau. 

De la même manière, le botox n'aura aucune efficacité en crème, puisque son action sur le muscle dans lequel il est injecté.

Quel cosmétique utiliser pour un effet anti-âge ?

Pour retarder ou atténuer les marques du temps sur la peau, on utilisera des soins adaptés. Le recours aux produits de beauté est essentiel pour préserver la peau d'un vieillissement prématuré ou accentué.

Cependant, on ne doit pas négliger la prévention, car les meilleurs cosmétiques ne pourront que très partiellement agir sur les dégâts causés par un mode de vie néfaste pour la peau.

Les cosmétiques peuvent posséder une action anti-rides, cependant elle ne portera pas sur les rides profondes et ancrées. Ils seront efficaces sur l'aspect fripé et parfois légèrement craquelé de la peau, ainsi que sur les ridules, grâce à un effet lissant et repulpant qui, bien que temporaire, rendra la peau plus claire et plus lumineuse.

Car les crèmes ne peuvent avoir qu'une action superficielle, les produits vendus en vente libre n'étant de toute façon pas autorisés à agir au niveau du derme, siège du processus du vieillissement, et ce type de produits n'appartiennent qu'au domaine médical.

Le pouvoir hydratant des crèmes anti-rides sera le facteur essentiel dans la lutte contre le veillissement de la peau.

Les formules hydratantes contribuent à maintenir une bonne hydratation cutanée, essentielle pour limiter l'apparition des rides et permettre un meilleur aspect de la peau. Ils atténuent les rides en donnant une meilleure apparence à la peau.

Un autre élément important des crèmes anti-rides sera un filtre ultra-violet, qui en protégeant la peau des effets néfastes du soleil et en en limitant les dommages, aura à terme un effet anti-rides réel.

En ce qui concerne la protection solaire, les produits devront être adaptés à notre type de peau et à l'altitude, et bien utilisés, selon les recommandations données par le fabriquant. On veillera de même à choisir un produit de qualité, de nombreux ingrédients de crèmes solaires étant aujourd'hui sur la sellette quant à leur innocuité.

Dès l'adolescence, la peau sera hydratée et protégée matin et soir. On veillera à utiliser des produits doux, une eau non calcaire pour le visage, afin d'éviter dessèchement et démangeaisons contribuant au viellissement prématuré de la peau.

La crème sera adaptée au type et à l'état de sa peau, ainsi qu'aux conditions climatiques (protection contre le froid, la sècheresse, le soleil).

Une fois que les signes sont visibles, on s'attachera à les atténuer.

Toute bonne crème hydratante, équilibrée en eau et en gras selon sa peau, aura un effet anti-âge. Par ses effets lissant et raffermissant, elle diminuera le relief des rides et l'aspect global de la peau. Son objectif principal sera d'améliorer le film hydro-lipidique, qui constitue la meilleure protection de la peau.

De même, on ne négligera pas les gommages exfoliants, qui contribueront en éliminant les cellules mortes, à apporter éclat et luminosité à la peau.

Pour une effet anti-rides visible et temporaire, les masques tenseurs seront utiles, qui bien que d'une efficacité éphémère,  conviendront très bien à l'occasion d'une soirée ou d'un événement..

La peau et la chevelure : hygiène, maladies, traitement, par le Dr Maximilien-Albert Legrand, Editions Larousse, 1908

Hâle du visage

Dessèchement passager et flétrissure particulière de l'épiderme qui brunit sous l'influence du grand air sec, chaud ou froid, du grand vent, de la brise de mer, etc. 

On s'en préserve en se protégeant à l'aide de voilettes suffisamment épaisses, mais pourtant pas trop serrées, ce qui pourrait congestionner la face, par l'emploi des chapeaux à larges bords, des ombrelles, des gants épais, etc., en évitant la constipation.

Pour le lavage du visage, se servir d'eau tiède additionnée de 5 grammes de bicarbonate de soude, si la peau est grasse. Si la peau est sèche au contraire, légère onction de vaseline boriquée le soir, ou de glycérine, qui lui donnera la souplesse nécesssaire. 

Des personnes, par crainte de se gâter le teint, ne se lavent jamaisle visage à l'eau froide ; d'autres n'emploient pas le savon ; d'autres encore n'utilisent pour se nettoyer que la vaseline. On sait que certaines femmes ont poussé le culte de leur teint , et de la fraîcheur de leur peau, jusqu'à prendre des bains de lait, d'huile, de champagne, jusqu'à s'appliquer la nuit, sur la face, des tranches de viande crue, etc. 

Sous le Directoire, Mme Tallien essaya les bains de framboises et de fraises écrasées. Un médecin français recommanda les bains de sang frais, et un allemand, les bains de tripes ! Encore un allemand celui qui voulait mettre les élégantes dans le fumier ... toujours pour leur conserver le teint. De nos jours, la glycérine, le chlorure d'ammonium, les bains chimiques et électriques ont, heureusement, supplanté toutes ces horreurs, sauf peut-être les applications de bifteck, qui continuent à avoir leurs partisans parmi les raffinées du beau sexe !! 

Faut-il dire que toutes ces pratiques n'ont aucune utilité réélle, s'il est bon toutefois de lutter contre le hâle prononcé ? Mais, que faire ? Passer sur le visage, soir et matin, un tampon de ouate trempé dans une solution (conservée dans l'obscurité) de permanganate de potasse, 10 centigr. pour 200 grammes d'eau de roses (Galtier-Boissière).

Pour les mains, les enduire, au moment du coucher, d'une légère couche de vaseline parfumée, et porter des gants de peau la nuit. 

Ephélides (taches de rousseur, masque)

Taches jaune brun, lisses, arrondies, irrégulières, grandes comme un point, parfois comme une pièce de 50 centimes, exceptionnellement beaucoup plus étendues. Aucune démangeaison. Ces taches ne se trouvent que sur les parties du corps exposées au soleil. Elles ont la même cause que le hâle du visage, disparaissent l'hiver, pour se montrer de nouveau au printemps. Elles nécessitent, pour s'en préserver, les précautions déjà indiquées ci-dessus.

Comme traitement : prendre des douches d'eau de Luchon, de Barèges, et, ce qui est bien plus simple, se laver avec une solution de pissenlit (une poignée dans un litre d'eau) ; tamiser à travers une mousseline fine ; lotionner les taches matin et soir, pendant quelques jours.

On peut encore user de sublimé, 1 gramme pour 1/2 litre, ou de chlorhydrate d'ammoniaque en frictions, matin et soir, 1 gramme dans 500 grammes d'eau. 

Que faire contre ces belles petites taches qui se sont installées après l'été, d'abord sur le visage puis sur les mains. Elles sont bien jolies, oui, mais on n'a peut-être pas envie de les garder, non ? Alors il existe un bon truc à l'effet radical, à un prix imbattable, et qui va en prime nous faire une peau toute douce.

Le citron, tout simplement.

Quel citron ? Un citron frais, bio non traité de préférence.

Pourquoi le citron ? Parce qu'il a le don de faire disparaître les taches pigmentaires. Grâce à sa teneur en acide citrique, c'est un pur AHA, et de par sa richesse en vitamine C, c'est un très bon anti-oxydant. Et surtout ne vous privez pas de boire son jus (avec de l'eau chaude ou froide, avec un peu de miel ou nature), qui parmi ses nombreuses vertus, va contribuer à éclaircir le teint en favorisant l'élimination.

Comment ? Coupé en deux, après en avoir utilisé le jus (ou pas), frottez le en douceur sur la peau, puis en masser la peau, toujours doucement. Utilisé le matin, on le rince avant d'appliquer sa crème de jour, car le jus de citron est photosensible. Utilisé le soir, appliquez directement votre crème habituelle, sans rincer le citron. Ainsi, il agira toute la nuit.

Quand ? Tous les jours, le matin ou le soir, ou mieux, matin et soir.

Et les résultats ? J'ai testé moi-même, et j'avoue que j'avais un peu peur d'irriter ma peau. Alors, non seulement j'ai constaté un réel éclaircissement des taches et ma peau en est ressortie merveilleusement douce.

Combien de temps ? D'après ce que j'ai pu lire, on doit persévérer de quelques semaines à quelques mois pour que les taches disparaissent complètement.

En bonus : efficace sur les boutons d'acné (le citron est antiseptique et astringent), sur l'eczéma (avec de l'huile d'olive), c'est aussi un anti-rides (antioxydant). Et par la même occasion, avant de jeter votre citron, passez le sur les coudes et les genoux pour les adoucir (de la même façon, massez avec les mains jusqu'à ce que la peau soit sèche, afin de ne pas la déshydrater) et frottez vos ongles contre l'intérieur de l'écorce du citron (blanchit les ongles).

Ce truc devrait logiquement marcher sur les traces de nicotine sur les doigts. Si quelqu'un est volontaire, parlez-moi des résultats !

Et petit détail pratique : si vous souhaitez conserver le citron jusqu'au soir ou le lendemain, emballez le dans du film plastique ou mettez le dans une petite boîte.