Crème de jour :

C'est une crème hydratante, souvent formulée "huile dans l'eau", dont la texture est adaptée au maquillage parce qu'elle n'est pas trop grasse.

Elle peut aussi être utilisée la nuit.

Crème de nuit :

C'est une crème hydratante, souvent formulée "eau dans l'huile", que sa texture grasse prête difficilement au maquillage. Cette formule est surtout destinée aux peaux sèches qui profiteront de la nuit pour appliquer une crème plus grasse. Elle pourra aussi être utilisée le jour, par temps froid ou sur une peau désséchée.

On veillera toutefois à ne pas mettre trop de gras sur la peau, afin que les impuretés et les toxines accumulées pendant la journée puissent être rejetées la nuit.

Et selon le type de peau, on priviligiera plutôt une formule aqueuse ou un sérum.

Une crème de nuit peut aussi contenir des ingrédients actifs qui agiront mieux la nuit que le jour. Car, dans des conditions normales, la peau est naturellement capable de se protéger le jour et de se régénérer la nuit (notamment entre 23h et 3h). On préfèrera donc une crème contenant des produits actifs qui vont aider la peau à se réparer.

Cependant, on oubliera de temps en temps la crème de nuit, afin que la peau conserve ses capacités naturelles auto-réparatrices.

La peau a besoin d'eau. On l'hydrate en buvant de l'eau. Et on l'hydrate avec des crèmes qui retiennent l'eau à l'intérieur de l'épiderme et l'empêchent ainsi de se déshydrater.

Une bonne crème hydratante doit s'étaler facilement, pénétrer sans laisser de trace, elle doit procurer une sensation de confort immédiate. La peau ne tire plus et le teint est éclatant.

Le film hydrolipidique qui protège la peau est un mélange de gras (sébum) et d'eau (sueur). C'est une émulsion E/H (eau dans l'huile).

La cosmétique s'est inspirée de la nature en reproduisant les fonctions naturelles de la peau : elle mélange le gras à l'eau.

Ce qui distingue une crème hydratante d'une autre, c'est sa proportion de corps gras par rapport à l'eau et aux substances aqueuses. Ainsi trouve-t-on des émulsions E/H à tendance grasse ou H/E à tendance aqueuse, selon les besoins de la peau.

Emulsions E/H (eau dans l'huile), dites en phase huileuse : la proportion des particules huileuses est supérieure à celle des particules hydratantes.

Les corps gras maintiennent l'humidité de la peau en jouant un rôle de barrière (action occlusive) et ils l'assouplissent (action émolliente). Ils participent à aider la peau à reconstituer le film hydrolipidique et facilitent l'absorption d'autres agents actifs.

Les crèmes grasses et semi-grasses font partie de ce type de préparation.

Plus la crème est grasse et épaisse, plus elle forme un film protecteur, et plus elle est occlusive. Cependant elle peut être comédogène en empêchant le sébum de s'écouler normalement.

Dans la phase huileuse, on peut trouver huiles végétales (amande douce, jojoba, argan, avocat, maïs, ...), cires (cire blanche d'abeille par exemple), vaseline, huile de paraffine ou lanoline.

Emulsions H/E (huile dans l'eau), dites en phase aqueuse : la proportion des particules hydratantes est supérieure à celle des particules huileuses.

Ces préparations sont peu grasses au toucher.

Les ingrédients de la phase aqueuse sont des principes humectants, molécules capables de pénétrer au sein des couches superficielles de la peau, puis d'y attirer et retenir l'eau. Ce sont pour la plupart des composants naturels du NMF (Natural Moisturizing Factor) : glycérol (glycérine), urée, acides aminés (notamment collagène et élastine), lactates et acide lactique (qui font partie des AHA) et enfin des sucres. Les autres substances humectantes peuvent être glycérine, allantoïne ou sorbitol.

Pour limiter les risques d'allergie, choisissons un produit dont le nombre d'ingrédient est limité, et ne contenant pas ou peu de parfum.

Choix de la crème en fonction du type de peau :

Les peaux normales n'ont pas besoin de beaucoup de gras. Elles préfèreront donc les émulsions H/E, fluides et légères.

Les peaux grasses doivent éviter de se surcharger en gras et de favoriser ainsi la formation des comédons. Elles opteront de préférence pour des crèmes H/E et non occlusives donc non comédogène. Si possible, la crème sera matifiante, estompant l'effet luisant de la peau dû à un excès de sébum, grâce à l'intégration de poudre minérale dans l'émulsion.

Il faudra toutefois adapter son choix en fonction des conditions climatiques ; s'il fait froid, une crème plus grasse sera la bienvenue.

Les peaux sèches préfèreront quant à elles une hydratation quotidienne à base de gras E/H, renforcée en période de froid ou de soleil.

Les peaux mixtes pourrontnt se tourner selon leurs besoins vers les produits conseillés aux peaux normales ou grasses, en appliquant éventuellement sur les joues une crème pour peau sèche.

Le bon médecin, par le Dr Herbet, 1931 (Librairie Larousse)

Soins de la chevelure

« Le cuir chevelu doit être, aux différents âges, l'objet de soins hygiéniques.

Chez l'enfant, l'hygiène du cuir chevelu est simple ; elle se résume en trois mots : cheveux courts, propreté.

Chez les petits garçons, les cheveux courts permettent de voir ce que la propreté doit mieux entretenir. Cette propreté s'entretient par des savonnages réguliers, qui peuvent être quotidiens sans aucun dommage, contrairement à la vieille idée populaire qui croit que l'eau et le cheveu sont deux ennemis. On choisira de préférence des savons de goudron, de goudron de cade en particulier, et surtout des savons qui ne soient pas trop alcalins. L'eau savonneuse doit être bien rincée, et la tête suffisamment séchée, sans qu'il faille attacher trop de minutie à ce dernier point.

Chez les fillettes, l'hygiène du cuir chevelu est également simple. Le brossage très soigné et biquotidien des cheveux longs et un savonnage mensuel ou bimensuel du cuir chevelu suffisent. D'ailleurs, la coutume des cheveux courts facilite grandement l'entretien du cuir chevelu.

Il est remarquable de voir combien un cuir chevelu sain à cheveux longs se salit peu. Ce sont les cheveux qui retiennent les poussières : d'où la nécessité du nettoyage à la brosse des longues chevelures. Cinq minutes bien employées y doivent suffire, mais y sont très nécessaires. Quant au savonnage, il a pour but de nettoyer, non pas les cheveux, mais le cuir chevelu, de ses déchets.

Nous n'insisterons pas sur la propriété exclusive des brosses et peignes attribués à chaque enfant ; c'est là une notion élémentaire : une brosse à cheveux ne doit, pas plus qu'une brosse à dents, être prêtée à autrui (Dr Sabouraud).

A partir de la puberté, entre dix et quinze ans, certains cuirs chevelus se couvrent de squames ou pellicules, d'abord sèches, puis grasses, qui tombent sur les habits de l'enfant ; ces pellicules disparaissent vers dix-sept à dix-neuf ans pour laisser la place à une huile demi-fluide qui rend les cheveux gras et luisants. C'est cette séborrhée grasse qui est la cause la plus fréquente de la chute de cheveux ou calvitie.

Pour lutter contre cet état gras du cuir chevelu, le Dr Sabouraud a recommandé l'emploi des goudrons, tels que l'huile de cade ou l'huile de cèdre en nature, en pommades ou en lotions alcoolisées, appliquées le soir sur le cuir chevelu, tandis que le lendemain matin on savonne celui-ci, raie par raie, avec un savon liquide neutre, comme le savon Ramet pur ou au soufre, à l'huile de cade ou de cèdre ; on rince ensuite et on sèche. Il peut être indiqué dans certains cas de faire un lavage sans savon, dit au jaune d'oeuf. On bat deux jaunes d'oeufs frais dans un demi-litre de décoction de bois de Panama et on brosse le cuir chevelu avec cette solution. On rince ensuite deux fois, d'abord avec ce qui reste de bois de Panama, puis à l'eau pure.

Si les cheveux sont trop secs, on peut les graisser, très modérément, avec une brillantine, une pommade à l'huile de cèdre ; une quantité égale à une petite cerise doit suffire sur une tête entière et la pommade doit s'appliquer non pas sur le cheveu, mais sur le cuir chevelu, par un léger massage avec le doigt.

Certaines pratiques sont souvent désastreuses pour les cheveux ; c'est, tout d'abord, le savonnage répété avec certains shampoings du commerce, trop alcalins, qui amincissent progressivement le cheveu et lui donnent ce que les coiffeurs appellent la maladie de la perle, c'est-à-dire ces petites boules grises qui siègent à 1 centimètre de l'extrémité du cheveu et le rendent cassant.

Les chauffages de toute sorte, la frisure incessamment renouvelée, en particulier la frisure permanente, dite « indéfrisable », ont le tort de coaguler l'albumine du cheveu, ce qui le rend moins résistant.

Les décolorations à l'eau oxygénée rendent à la longue les cheveux fragiles et cassants. Quant aux teintures, on peut affirmer, en général, que toutes sont plus ou moins nuisibles aux cheveu. »

Le bon médecin, par le Dr Herbet, 1931 (Librairie Larousse)

Soins de la peau

"Le visage sera savonné au moins deux fois par jour ; le savonnage du soir peut être remplacé par une friction à l'eau de Cologne ou à l'eau-de-vie camphrée. Certaines peaux du visage sont, en effet, sensibles aux savonnages répétés, qui peuvent entraîner l'apparition de dartres.

Les ongles des mains seront soigneusement brossés matin et soir.

L'usage des bains quotidiens se généralise ; ces bains de propreté doivent être tièdes et durer 5 à 10 minutes ; on peut ajouter à l'eau du bain de la glycérine ou de l'amidon.

La propreté est donc nécessaire. Cependant certaines peaux peuvent être irritées par l'emploi abusif des bains, des savonnages, des frictions. L'eau calcaire de diverses régions prédispose à cette irritation et les savons trop alcalins aboutissent au même but.

Il est des personnes qui sont particulièrement sujettes à l'irritation de la peau, surtout en hiver. Si elles veulent continuer à prendre des bains, elles doivent, après s'être séchées, s'enduire de glycérine neutre ou de glycérole d'amidon ou, encore, d'une mixture telle que :

Glycérine neutre ….........................   40 grammes

Eau de roses …................................ 30   ---------

Eau distillée …................................   80   ---------

(A employer pure ou coupée d'eau)

ou :

Lanoline    …...............................................   4 grammes

Huile d'amandes douces, eau de chaux .... 15 ----------

Poudrer ensuite avec de la poudre de talc ou de minéraline.

La femme pourra enduire son visage, ses avant-bras, ses mains, de cold-cream frais ou de lait à base de baleine et glycérine.

A côté de ces peaux sèches, qui se recouvrent facilement de dartres, il existe des peaux grasses, huileuses, chez lesquelles l'excrétion exagérée d'un produit de glandes spéciales de la peau (sébum) favorise l'apparition d'acné, sur le visage et le dos (points noirs ou comédons, boutons rouges pouvant même arriver à la suppuration).

Ces peaux sont ordinairement faciles à nettoyer, car elles supportent bien l'eau et les savons. Les grands bains pourront être additionnés de 60 à 100 grammes de carbonate de soude ou de 40 à 60 grammes de monosulfure de sodium. La figure sera nettoyée avec de l'eau très chaude contenant une pincée de borate de soude, puis tamponnée avec de l'eau-de-vie camphrée ou de la liqueur d'Hoffman (alcool-éther).

La peau, surtout celle de la femme, n'aime pas le contact prolongé du soleil, des vents violents, des poussières ; il en résulte une rougeur plus ou moins foncé, une pigmentation et l'apparition de dilatation des vaisseaux ; ces lésions s'observent fréquemment à la face et sur les parties découvertes (bras et avant-bras, décolleté) depuis que les sports d'hiver et d'été sont à la mode, pour la femme comme pour l'homme.

La femme, soucieuse de conserver son teint, se protègera contre les intempéries par l'application de cold-cream frais, de cérat sans eau ; au bord de la mer et à la montagne, elle emploiera des pâtes de zinc adhérentes protectrices contenant

1 p.20 de sulfate de quinine, d'esculine ou de fluorure de calcium. Des chapeaux à bords rabattus et d'épaisses voilettes abriteront sa figure."

Une peau en bonne santé est une peau bien hydratée. 

Une peau bien hydratée est douce, ferme, souple et élastique.

Le teint est lumineux, légèrement rosé, signe d'une bonne oxygénation des tissus cutanés.

Une bonne hydratation des tissus cutanés est la clé de la bonne santé de la peau.

En effet, l'eau est essentielle à la peau. C'est son principal constituant (70% en moyenne), et c'est elle qui lui permet de conserver ses propriétés de souplesse et élasticité, de résistance aux agressions de l'environnement. De plus, elle retarde son vieillissement.

La couche cornée, à la surface de l'épiderme, n'est pas naturellement hydratée, l'eau y parvient depuis le derme, couche profonde de la peau, et la peau possède un mécanisme propre pour conserver cette eau dans ses tissus superficiels.

La couche cornée est recouverte du film hydrolipidique, mélange de sébum et de sueur, qui limite l'évaporation de l'eau en formant un film à la surface de la peau. Dans ce film, on trouve également des Facteurs Naturels d'Hydratation (NMF, abréviation anglaise pour Natural Moisturing Factor) qui retiennent l'eau comme des petites éponges.

Mais ce mécanisme d'hydratation est très fragile.

Il peut être entravé par les agressions extérieures, telles que le soleil, le vent, le froid, le chauffage, la pollution, le tabac, ainsi que par les dérèglements physiologiques de l'organisme.

L'hydratation de la peau est aussi conditionnée par l'âge, car plus les années passent, plus la peau se déshydrate facilement.

De même, l'usage de produits trop décapants, qui ne respectent pas le film hydrolipidique, altère ce mécanisme.

La couche cornée perd alors de son élasticité, la peau tire, et se marque de petits plis inhabituels, avec une tendance à se friper. Son aspect devient terne et rêche, et elle se couvre de petites peaux mortes.

C'est une peau fragilisée et vulnérable.