Le baume à lèvres ... toute une histoire. Je ne peux m'en passer, ni me souvenir quand ça a commencé.

Un dans mon sac, un dans la salle de bains,  et toujours un en réserve. C'est un minimum.

J'ai une préférence pour les formules en stick, que je trouve plus propres, et je recueille la moindre miette de produit au fond du tube avant de me résoudre à le jeter.

Je ne suis pas à l'aise si mes lèvres sont sèches, et je dégaine aussitôt mon "labello". Certains appellent ça une manie, pour moi c'est un réflexe bienfaisant.

Utile tous les jours de l'année, il protège du froid et des gerçures, du vent, et des brûlures du soleil ...

Il s'applique seul ou sous le rouge à lèvres.

Le plus classique : le Labello, dont le nom a pratiquement remplacé celui de "baume à lèvres", tout comme le frigo a remplacé le réfrigérateur, et le scotch le ruban adhésif.

Premier baume à lèvres, il a été créé en 1909 par Oskar Troplowitz, en Allemagne.

Ce dernier est lui-même l'inventeur de la crème Nivéa.

Le principe du tube à tourner pour faire sortir le stick est devenu depuis celui de tout produit de même usage ou rouge à lèvres.

Elaboré à base d'eucérite, actif qui permet le mélange huile et eau, il contient aussi pépins de raisins, huile de jojoba et beurre de karité.

Le fameux petit tube bleu de la version Labello Classic sorti en 1973, est maintenant très souvent un compagnon fidèle, et ce à tout âge.

Même les hommes l'utilisent, de manière toute naturelle.

Un autre baume très agréable, au parfum de miel et de citron : Rêve de Miel, de Nuxe. Il est en passe de devenir un produit culte. Au départ présenté en petit pot, on le trouve aujourd'hui aussi en version stick.

On peut lire sur le site de Nuxe que "toutes les minutes dans le monde, une femme offre à ses lèves le Baume Lèvres Rêve de Miel".

Les composants phares de ce baume sont l'huile de rosier muscat, la cire d'abeille, l'allantoïne et le miel d'acacia.

La version en stick est élaborée à base de miel et de tournesol. Les autres actifs sont l'huile de macadamia, l'extrait d'orge, d'argan, et le beurre de karité.

Et enfin, le baume de luxe, un must des maquilleurs : le "Soin tendre lèvres" de Chanel, que l'élégante se doit d'avoir toujours dans son sac. C'est le soin quotidien des lèvres version  Chanel.

Parmi ses composants : céramides, insaponifiable de beurre de karité, cires et huiles végétales.

Sous la chaleur du climat de l'Egypte, les Egyptiens considéraient les ablutions non seulement comme une nécessité mais aussi comme un véritable plaisir.

Ainsi, il leur importe de se laver quotidiennement, ainsi qu'avant et après chaque repas. Déroger à cette habitude serait se déconsidérer.

On employait en guise de savon de la terre argileuse ou une matière absorbante à base de stéatite.

Les bains sont chauds ou froids en fonction des goûts, des moyens ou de la température ambiante.

Le baigneur se tient assis ou à genoux dans la baignoire, et l'eau lui est versée sur le corps.

Une peinture tombale décrit à merveille une de ces scènes : une dame se baigne, assise dans une baignoire oblongue, entourée de servantes. L'une verse l'eau, une autre frotte son corps, tandis qu'une troisième dispose en ordre les vêtements et bijoux qu'elle vient de quitter, pendant qu'une quatrième lui présente une fleur à respirer.

Les habitations les plus modestes comportent des installations pour la toilette, et on trouve couramment des baignoires dans les plus riches demeures dans lesquelles une pièce est réservée à la toilette.

L' Egypte peut être considérée comme le berceau de la parfumerie. Les parfums égyptiens étaient célèbres dans le monde antique, et le savoir-faire des parfumeurs égyptiens étaient réputé dans toute la Méditerranée.

Les anciens Egyptiens ont acquis des connaissances appofondies dans l'élaboration des parfums, au départ pour la pratique des rituels religieux et funéraires. 

Cette tradition du parfum s'est ensuite étendue au domaine de la vie quotidienne.

Le sage Ptah-Hotep, gouverneur et vizir du roi Isési écrivait dans son célèbre traité éducatif : "Sache que les parfums sont les meilleurs soins du corps." 

Des Chants d'amour composés vers 1500 av. J.-C. préconisaient pour la fête :

"Mets de la myrrhe sur ton front, revêts toi de lin blanc, parfume toi avec les merveilles véritables".

Les parfumeurs composaient leurs senteurs avec des huiles : huiles de souchet, de lin, de graines de laitue ou de sésame, huiles de balan ou de ben, olive et noix. Puis il les aromatisaient avec des herbes, des épices ou des fleurs.

Les produits animaux tels que le le musc, l'ambre gris et la civette, sont considérés comme impurs et restent absents de ces recettes.

Les végétaux utilisés étaient d'abord choisis parmi la flore égyptienne. Les senteurs des fleurs de lotus bleu étaient considérées comme des émanations divines. Ils utilisaient aussi le souchet odorant et le jonc odorant. Plus tard, seront également employés le narcisse, le lys et l'iris.

Afin de d'enrichir leur palette, les parfumeurs Egyptiens firent importer de nouvelles plantes et produits odorants, par les routes maritimes et caravanières. Ainsi arrivèrent en Egypte la rose et le lotus rose, le styrax, le safran, les résines et huiles de cyprès et genévriers, le galbanum, lopopanax, et bien d'autres encore, qui vinrent diversifier les senteurs parfumées.

Les anciens Egyptiens ne connaissaient pas le procédé de la distillation. Cependant ils disposaient de plusieurs techniques pour l'élaboration des parfums, consistant à laisser macérer les fleurs dans un corps gras, éventuellement chauffé, ce qui permettait aux arômes d'imprégner les huiles. Le pressage des fleurs dans un linge après la cueillette était une autre technique de l'époque pour recueillir les senteurs florales.

Le parfum le plus connu de l'Egypte ancienne était le Kyphi, utilisé en fumigation dans les contextes religieux, mais aussi médical et hygiénique. D'après les différentes recettes trouvées, il était composé de souchet, baies de genièvre, raisins secs, résine de térébinthe, roseau odorant, jonc odorant, fleurs de genêt, vin, miel et myrrhe.

Il existait d'autres parfums célèbres. Ainsi, le parfum de Mendès qui associe huile de ben, cannelle, myrrhe et résine ; le fameux Métopion à base d'huile d'amandes amères et aromatisé avec l'omphacium, la cardamome, le jonc odorant, le roseau aromatique, la myrrhe, la térénethine, le galbanum, le miel, le vin et les graines de baumier ; l'huile d'iris, confectionnée entre autres de cannelle, cardamome et safran.

Ce soir, réveillon !

Et inmanquablement si vous fêtez ça, vous comptez manger un minimum, et boire un minimum.

Mais le hic, c'est que vous savez pertinemment que vous risquez d'être malade ... Alors, pour limiter la casse, je vais vous confier un petit secret qu'une amie m'a donné : ingurgiter une bonne cuillère d'huile d'olive !

Elle va tapisser votre tuyauterie et ainsi diminuer l'absorption de toutes ces substances renversantes et délicieuses.

Ce ne doit pas vous empêcher :

1, de bien manger avant de boire quoi que ce soit ;

2, de boire beaucoup d'eau les heures qui suivent, et le lendemain ...

Une exploration des frontières entre réalité et illusion

"On peut considérer mon travail comme une tentative obsessionnelle d'appropriation du réel.

La frontalité absolue du point de vue, la bidimensionalité radicale, l'absence de contexte, la monumentalité des formats et la précision chirurgicale du rendu de la matière donne valeur d'icône aux divers sujets et situent mes photographies de visages aux antipodes des usages intimistes, documentaires ou psychologiques du portrait."

"Paradoxalement, quand je photographie des objets, c'est comme s'ils prenaient vie, alors que les personnes sont comme pétrifiées (...) Ma manière de les photographier gomme volontairement toute dimension psychologique, toute histoire personnelle."

ValérieBelin.com

New Faces, 2006

Métisses, 2006

Mannequins de cire, 2003

Revue de presse, extraits choisis :

Les faux-semblants de Valérie Belin, par Elisabeth Bouvet

Il y a quelque chose de dérangeant voire de flippant à déambuler au milieu des portraits de Valérie belin.

Pas de contexte, pas davantage de décor, le fond est neutre.

Chez Valérie Belin, les choses paraissent davantage animées que les êtres, pourtant de chair et de sang.

Tant et si bien que le visiteur se retrouve confondu devant la série dédiée aux mannequins de cire qui, grimées sous leurs perruques, paraissent plus expressifs que les vraies mannequins, aux visages, aux expressions d'une telle similitude qu'on les croirait pour le coup, "de marbre" autrement dit sans vie.

Le choix de ses modèles contribue évidemment à renforcer cette ambivalence, ce malaise. Elles sont toutes d'une beauté remarquable, et pourtant, le visiteur a du mal à les départager pour certaines d'entre elles qui, à force de travailler leur apparence, "de se façonner de la tête aux pieds", conclue Valérie Belin, "apparaissent totalement artificielles, standardisées." De vraies poupées Barbie.

Quand la réalité devient irréelle ... Il y a effectivement quelque chose de glaçant à croiser le regard comme vitreux, sans âme de ces modèles. Et avec les corps et les apparences que la photographe ne retouche pas. Tout est affaire de lumière.

Aux frontières du réel, par Mathieu Menossi

Au centre de son travail, la construction des identités constitue un enjeu majeur. Visages figés et transparents face auxquels chacun est amené à s'interroger sur ce qu'il voit vraiment.

La photogénie y est poussée à l'extrême, la plasticité, exacerbée parfois bien au-delà du naturel au point de troubler nos repères. Ces métisses sont-elles de cire ou de chair ? La pureté des traits, le regard absent, l'angoissante inexpressivité du visage : l'artiste efface tout particularisme. Le corps devient décor.

Valérie belin révèle toute la superficialité de ses modèles, dévoilant des êtres ambigus, entre vivant et inanimé, entre ce qui est et ce qui paraît. Des frontières de plus en plus ténues dans un monde où l'irréel côtoie le réel.

Subtilement militante, la photographie de Valérie Belin s'en prend ainsi explicitement à la facticité de ces existences où l'individu s'abaisse à nier ses particularismes pour se fondre dans une appartenance communautaire aux signes strictement codifiés.

Actuellement :

Galerie Jérôme de Noirmont, Paris 8e

Du 2 décembre 2010 au 27 janvier 2011

Slash.fr

Exposition Valérie Belin -  Black-Eyed Susan

"Où femmes et fleurs fusionnent"

... où leur est accordée la même importance et le même statut de décor.